整整兩百年前，紐約市政府通過了一個都市規劃方案，徹底改變了曼哈頓島的原始景觀，有山鏟山，有水填平，大部分的樹免不了成為愚公移山式都市規劃的犧牲品。從我家門口向北張望百老匯大道，窮極目力，一棵樹也看不見。 從曼哈頓下城百老匯大道我家開始，東西南北各走上幾條街，除了兩三個小公園之外，我曾經數過，街道兩旁的樹不過二十幾棵，而且沒有一棵像點樣子，更沒有一棵可以在下面乘涼。 怎麼搞的？怎麼這個人才濟濟的國際大都會，其樹木竟然如此稀稀？ 不錯，這裡指的只是曼哈頓，紐約市五個區的一個區。但是，直到一八九八年，這五個原本各自獨立的城鎮才合併為今天的大紐約。之前，紐約即曼哈頓，曼哈頓即紐約。 其他四個區的街道樹木都比較多。只有曼哈頓，難得有那麼幾條街上會有樹蔭。怎麼回事？我跟你說，不容易。 現代都市計劃的犧牲品
四百年前，當荷蘭西印度公司發現了曼哈頓，並在其南端建立了交易站的時候，這個不過一萬五千英畝的小島，可以說是一片處女地。有山有樹，有溪有湖，有鹿在跑，有魚在跳。 這個自然面貌，儘管一直不斷有人口增長，市區擴展，農地開墾，但是在荷蘭和英國殖民時期，大致上沒有太大的改變，直到美國獨立。 兩百多年前，紐約市政府通過了一個都市規劃方案，即所謂的「一八一一年格狀計劃」（1811 Grid Plan），徹底改變了曼哈頓島的原始景觀。 可別小看這個聽起來像是又一份官僚文件的都市發展計劃。想想看，一八一一年（清嘉慶十六年），紐約人口不到十萬，聚集在這個不過十三英里長，一至二英里寬的曼哈頓島最南端，大約二平方英里的範圍內。其他都是原野，有山有樹，有溪有湖。 而這個「一八一一年格狀計劃」，儘管保留了當時的市區（大體上一直保留至今），但是要把市區外整個那片原野，有山鏟山，有水填平。雖然市政府也在設法保留林木，但是可以想像，大部分的樹還是免不了成為這個愚公移山式都市規劃的犧牲品。 當然，這是一個目標長遠的都市建設方案，經過了半個多世紀才算落實。可是，今天你看到的曼哈頓市容，其南北大道和東西橫街，也正是按照這兩百年前確定的棋盤式格狀都市規劃方案擴建出來的。 可是當初又怎麼會搞出如此一個大刀闊斧的都市計劃？兩百年前的紐約都市發展計劃，究竟不是大約同時期的倫敦、巴黎，或近二十年來的北京，即古城現代化，曼哈頓當初可以說是從零開始。 從最基本的角度來看，其中心思想是荷蘭留給後代紐約的一筆遺產。當初西印度公司之所以在曼哈頓建立交易站，其首要目的，其唯一目的，只是貿易。這個商業精神也正是「一八一一年格狀計劃」所繼承的一個主要考慮，即一步步將曼哈頓島上的原始山丘湖溪林樹，鏟填砍伐之後成為平地，再一步將一切可以，也應該埋在地下的基礎設施全埋在地下，再一步步把地面街道鋪上磚石柏油水泥，再一步步在其上蓋起房舍和日後的摩天大樓。 平地和棋盤格狀街道方便了測地量地，買地賣地，從事各種商業活動。經濟考慮戰勝了大自然。但是這個「一八一一年計劃」，不論它當時和之後受到多少指責，說它摧毀了整個自然原始面貌，可是它的確為後世紐約成為一個國際大都會，打下了一個可供發展的物質基礎。 不錯，代價很高，但是都市的需求壓倒一切。這是人類發展的一個無可避免的後果。想想看，在世界各地文明出現之前，整個地球都是自然原始面貌。 樹木普查結果令人咋舌 以這個商業精神為主導，並在如此一個大環境之下，曼哈頓街道對其兩旁樹木之不友善，可想而知。 街道樹木在此的定義是，任何距離人行道的路沿十五英尺內的樹木。那考慮到曼哈頓，除了一些住宅區之外，全島幾乎都是熱鬧的商業區，辦公大樓，或吃喝玩樂的所在。那再考慮到栽培樹木需要大量的人力財力，更不提街道樹木擋住了招牌廣告，帶來了蚊蟲病患……。那曼哈頓因此而樹木稀稀，幾乎是必然的後果了。 但公平地來看，市政府並不是不想綠化紐約。在世界各國都有定期人口普查的今天，很難想像是紐約，遠在一九四八年，就曾舉辦過一次「樹木普查」，真的一棵一棵數遍全城的街道樹木。結果？公園之外，全紐約五個區共有五十四萬八千多棵街道樹木。 樹木普查雖然不像人口普查那樣定期舉行，但是比較單純，至少沒有什麼「非法」、「偷渡」或「流動」樹木之類的問題。 一九九五年，紐約再次進行樹木普查。市政府在上千個志願人員協助之下，兩人一組，一條街一條街，邊走邊停邊數邊記街道樹木。 這次要比上次全面而科學：地址、位置、該處棵數、大小（以樹身離地四英尺半處圓周為準）、樹種、樹狀、根狀……，結果？紐約街道樹木比五十年前還少了四萬多棵。 唉！在紐約，十年樹木可要比百年樹人還要難！ 不錯，五十萬棵是紐約五個區的街道樹木總和。曼哈頓有多少，我不敢確定，但是從我家門口向北張望百老匯大道，窮極目力，一棵樹也看不見。 當然，這裡說的只限於街道樹木，不包括紐約大大小小公園內的樹。而就曼哈頓一個區來說，大小公園總有六十多個，其中最著名的當然是舉世聞名，至今已有一百五十多年歷史的「中央公園」。 紐約綠肺：中央公園 兩百年前的「一八一一年計劃」，因為沒有規劃公園而受到市民的抗議。為了彌補此一失誤，市政府開始在曼哈頓正中間，為建造公園而逐步收購了私人擁有的八百四十三英畝地產。然後經過一次國際性景觀設計公開競賽，再又花了二十多年建造完工，這才終於有了這座於南北戰爭前夕一八五八年開放的中央公園。 這是一座工業革命之後，在英國首先創始的將鄉野帶入城市的浪漫主義風格設計，一座偉大的景觀建築傑作。 對紐約居民來說，除了在熱鬧市區中心可以享受一個鄉野式公園之外──其大草坪當初真的靠牧羊來維持──景觀建築設計還引進了不少新樹種。但最難能可貴的是保留了更多的原始林樹，這就是為什麼，當你站在帝國大廈或洛克菲勒中心的瞭望台上，向北遙望中央公園，你所看到的，除了幾座湖泊水池和大小草坪之外，是整片叢林。 但是這個中央公園又究竟有多少樹？市府公園部應該知道至少一個概數。但究竟有多少？好，我現在可以轉告各位，中央公園共有兩萬三千多棵樹。 怎麼會如此精確？這主要歸功感謝兩位熱心市民，一位是前《讀者文摘》編輯，也曾寫過一本關於紐約樹木著作的愛德華．伯奈德（Edward S Bernard）。另一位是平面藝術設計家肯．查雅（Ken Chaya）。他們二人各自獨立研究公園樹木多年，並在沒有任何公私資助之下，單憑二人對紐約樹木熱愛關注，各自掏腰包，花了兩年半的時間，一棵一棵地記錄描述，最終共同合作而繪製了這份二○一一年春出版的《中央公園整體：繪圖定本》（Central Park Entire:The Definitive Illustrated Folding Map）。 這份中央公園樹木圖，不但一棵一棵列出每棵樹的位置，還以不同顏色區別樹木種類：深綠表示松樹，楓樹深紅，木蘭淺紅，銀杏淺綠等等；又以簡易圖形分別顯示桑樹、紫藤、橡樹……，總之，這份公園樹木圖，以抽象符號彩色繪製了一萬九千九百九十三棵樹，將近一百七十五種樹類，並顯示了這八百四十三英畝園地上百分之八十五的植物。 當曼哈頓的街道樹木是如此之稀稀，就不難理解中央公園的樹是多麼受到居民的熱愛、保護和尊重。在一個八百萬市民的大都會，有兩萬多棵樹的中央公園，是紐約的一個最佳天然空氣調節──吸入了市區廢氣，釋放出純淨的氧氣。 李鴻章訪美植樹紀念 曼哈頓大大小小六十幾個公園，除了中央公園之外，還有一個聲譽極佳，位於西城，沿著哈德遜河而建的「河邊公園」（Riverside Park），這座細細長長的公園不如中央公園出色，也沒有那麼多的樹，可是在這裡，隔著那條大河，在那日將西落的黃昏時刻，你可以目送那夕陽徐徐消失在地平線下。 但是對尤其是華人居民遊客來說，這河邊公園還有一個值得到此一遊一感歎的獨特一景：曼哈頓一株極不尋常的樹。 公園北端峙立著一座雄偉壯觀的紀念館，即美國內戰北軍統帥，後當選第十八任總統，尤利西斯．辛（普森）．格蘭特的將軍墓（Grant’s Tomb）。而在其北花園，一位近代中國風雲人物，曾在此處植樹一棵。 十九世紀末，大清帝國太子太傅文年殿大學士，合肥李鴻章，首次代表天朝，於一八九六年五月前往俄國，參加沙皇尼古拉二世的加冕典禮。之後順道周遊歐洲，訪問了德國、荷蘭、比利時、法國和英國，並在次年一八九七年春（光緒二十三年），橫渡大西洋而來到了美國，在紐約登陸。 可以想像，來到了紐約，除了參加一系列的集會宴席之外，我們這位大清最高使者，恰逢其時，不能不去憑弔他的一位老友，即那位挽救了美國命運，並剛在河邊公園落成的國家公墓入葬的格蘭特將軍。 二人是舊識，早在此之前，格蘭特將軍於其總統任期屆滿之後周遊世界，並在亞洲訪問了暹羅（泰國）、緬甸、日本。同時，一八七九年（光緒五年），當他以這個年輕共和國首位卸任總統的身分，訪問古老中華帝國的時候，代表大清王朝接待這位貴賓的，正是李鴻章。 於是，二十年後，大學士李鴻章，在出使美國大臣，二品禦都察院左副都禦史，鐵嶺楊儒陪同之下，前往河邊公園格蘭特將軍墓行禮，再繞到其北花園親手種植了一個樹苗，一棵可以活上幾千年的銀杏。 兩位十九世紀歷史人物，一東一西，因這棵樹而在曼哈頓留下了一個根深持久的紀念。 一個多世紀下來，物換星移，這棵銀杏現在也長到好幾十英尺高，且枝多葉茂，欣欣向榮。而在它跨入其生存的第三個世紀的今天，依然默默無語地俯視著哈德遜河水滾滾東流入海，曼哈頓萬物生靈的世代輪替，紐約這一百多年來的沉浮。
中時電子報
沒有留言:
張貼留言